【regza】東芝ブルーレイレコーダーdisc録画の点滅について

東芝製レグザ DBR-Z320/Z310 ブルーレイ レコーダー 点滅の修理方法

録画1が点滅し操作も出来なくなった

先日、家族から「ビデオが壊れたみたい」と慌てた様子で呼ばれた。

実際に確認してみると、HDDランプと「録画1」の表示が点滅しており、まったく操作を受け付けない状態だった。

機種は2012年に購入した東芝製の DBR-Z310。
年数的に寿命かとも思ったが、さすがにこの程度で壊れるのは少々早くないか。

私はエンジニアとして働いていることもあり、電子機器には多少なりとも知識がある。
その立場からすると、6～7年で故障する設計は正直いただけない。

電源を入れ直したり、リセット操作を試したりしたものの、症状に変化はなかった。

インターネットで同様の症状を多数発見！

ネットで調べてみると、まったく同じ症状で故障し、そのまま諦めている人が数多く見つかった。

書き込みによると、メーカー修理を依頼した場合は基板交換となり、費用はおよそ3万円かかるという。

念のため、私自身も修理センターに電話で問い合わせてみたところ、まず症状確認のために1,000円が必要で、その後に正式な修理費用を提示するとのことだった。（現在は変更されている可能性はある）

一方、ヤマダ電機では初期診断だけで3,000円かかると言われた。
単純に比較すると、メーカーの修理センターのほうが2,000円ほど安いようだ。

とはいえ、最終的に基板交換で3万円を請求されることは目に見えていたため、修理に出すことはやめた。

3万円を支払うくらいなら、よほど重要なデータが残っていない限り、新品を購入する人が大半だろう。

念のため付け加えておくが、私は東芝のアンチではない。むしろ東芝ファンである。

 自分で修理することを決意

家族、特に妻や子どもからは「そんなの本当に直せるの？」と半ば冷やかし気味の声が飛んできた。

これまでにも、ドライヤーやホットプレートといった家電を修理した経験はある。
とはいえ、ブルーレイレコーダーとなると話は別で、正直なところ自信はなかった。

それでも、何もしないで処分するのは気が進まない。
「できるところまでやってみよう」と腹をくくり、自分で修理に挑戦することにした。

有力なネット情報を発見

今回のトラブル解決にあたり、インターネット上の情報がヒントになった。

調べていく中で、「HDDのコネクタが焦げている」という報告を見つけた。
この情報が、結果的に今回の“奇跡的な修理”へとつながる重要なヒントになる。

実際に本体を分解して確認してみると、噂どおりコネクタ部分が焼けていた。
まさかと思っていただけに、思わず納得してしまった。

下の写真は、私のブルーレイレコーダー内部の配線の様子である。

先端部分が膨らみ、溶けたようになっているのが分かるだろうか。
このコネクタを交換すれば、もしかすると正常に動作するかもしれない。

詳しく調査していくと・・・

問題のコネクタをよく観察すると、端子部分が焼け落ち、完全に失われていることが分かった。

ショート状態に陥っていた可能性が高いだろう。

一方で、基板自体には焦げや損傷が見られなかった。
このことから、何らかの保護回路が作動し、被害が最小限に抑えられたと推測できる。

ネット上の情報によると、コネクタを交換することで「直るケース」と「直らないケース」があるらしく、これが実に厄介だ。

しかも、この配線はブルーレイレコーダー専用のもので、単体で市販されているわけではない。
そこで私は、同じ形状のコネクタが付いた配線を入手し、それを切断して半田付けで接続し直す方法を選んだ。

後日分かったことだが、同様の症状で相談を受けた別の方の配線は、私のものとは違い4本線ではなく2本線だった。
つまり、同じ型番であっても内部仕様が異なる可能性がある点は、あらかじめ伝えておきたい。

もっとも、仕様が違っていても、対応する線をつなぎ直すという基本的な対応は変わらない。
実際、その方も配線交換のみで無事に修理が完了している。

下の写真を見ると、HDD左上にある赤い配線の間で、シャーシがわずかに焦げているのが分かるだろうか。
ここに、問題のコネクタが差し込まれていた。

このコネクタは、HDD・DVDデッキ・基板の3か所をつなぐ、なかなか厄介な構造になっている。

ちなみに、中央に見えるシルバー色の部品がHDDである。

コネクタの入手方法

必要になるのは、SATA 15ピンのL型コネクタだ。

具体的には、下の写真のようなものになる。

私は実物を確認したかったため、ソフマップの実店舗へ足を運び、そこで購入した。

当時の価格は1000円前後。修理部品としては非常に安価だ。
この型式のもので問題なく使用できるだろう。

これを途中で切断し、半田付けで接続し直す。
その際、ピン配列を間違えないこと、そして配線の色の順番を崩さないことが重要だ。

本来であれば、専用のカプラーや熱収縮チューブでしっかりと絶縁処理を行うべきだろう。
しかし今回は手間を省き、絶縁テープを何重にも巻いて済ませるという、やや横着な修理方法を取った。

本来であれば、専用のカプラーや熱収縮チューブでしっかりと絶縁処理を行うべきだろう。
しかし今回は手間を省き、絶縁テープを何重にも巻いて済ませるという、やや横着な修理方法を取った。

交換作業が完了し、いよいよ電源オン。
……しかし、症状に変化はなかった。

ここまでの作業内容については、間違っていないという自信がある。

「直らない場合がある」という情報は知っていたため想定内ではあるが、正直なところ、完全に行き詰まってしまった……。

正直なところ、行き詰ってしまったが、ここで新しい手法を試した。

当サイトへの情報提供を元にまとめた内容

・DBR-Z310
　HDD容量は500GBで、コネクタの配線は2本。
　この機種では、ヒューズが切れるケースは少ないようだ。

・DBR-Z320
　HDDは1TBで、配線は4本。
　こちらは高い確率でヒューズが飛んでいるとのこと。

・DBR-T350
　HDD容量は1TB。
　故障の傾向はDBR-Z320とほぼ同じ。

・DBR-T360
　HDDは2TB。
　故障の傾向はDBR-Z320とほぼ同じ。

情報提供者の方によると、DBR-Z310ではヒューズが切れることはほとんどないとのことだ。
しかし、私の手元のZ310では実際にヒューズが切れていた。

この経験から考えると、基本的には型式に関わらず、どの機種でもヒューズが飛ぶ可能性はあると見ておいたほうがよさそうだ。

ついにブルーレイレコーダーをバラす決心をする

私はこれまでにも、さまざまな電子機器を分解してきたが、組み立て方を忘れてしまい、結局元に戻せなくなった苦い経験がある。

作業中は写真を撮るのはもちろん、外したネジは養生テープに貼り付け、どの部位のものか分かるように名前を書いて保管していく。
正直かなり面倒だが、こうしないと後で必ず混乱してしまう。

これから分解に挑戦する人には、写真をできるだけ多く撮ることを強くおすすめしたい。
手順を簡単にメモしておくのも有効だ。

筐体、シャーシ、DVDデッキ、HDD、電源基板を順に外していき、
ようやく制御基板までたどり着くことができた。

筐体、シャーシ、DVDデッキ、HDD、電源基板を外していった。

一見すると難しそうに見えるが、ここまでの作業であれば、根気さえあればおそらく誰でもできると思う。

奇跡的に見つけた故障箇所

一般的に、電源ラインには何らかの保護回路が組み込まれていることが多い。
特にHDDは大きな電流が流れるため、ヒューズやポリスイッチなどの保護部品が入っているはずだと考えた。

HDDには大きな電流が流れることから、間違いなく保護回路（ヒューズやポリスイッチ）を入れていると思った。

そこで、テスターを使い、接続箇所を一つひとつ根気よく追っていくという、非常にアナログな方法で調査を進めた。

基板は多層構造になっているため配線を追うのはかなり難しい。
それでも電源ラインという手がかりを頼りに、いくつか接続ポイントを見つけることができた。

そしてついに、
「こ、これは……？」
チップヒューズらしき部品を発見した。

確認してみると、そのヒューズはオープン状態、つまり導通がない状態になっていた。

見た目が抵抗に似ていたため、最初は抵抗部品だと勘違いしており、発見までに少し時間がかかってしまった。
部品には「252」という刻印がある。

おそらく、2.5A定格・3216サイズのチップヒューズだと思われる。

なお、基板が焦げているように見える箇所があるが、これは分解した時点ですでにこの状態だった。今回の不具合とは直接関係ないと思われる。

基板上に「PK01」とシルク印刷された位置にある、このチップヒューズを交換することにした。

修理は素人には無理か？

決して不可能な作業ではないと思っている。
分からない点があれば、遠慮なく質問してもらえればと思う。

実際、一度も半田ごてを使ったことがない主婦の方が挑戦し、修理に成功したという連絡をいただいた。

もちろん、半田ごては必須の道具になるため、安くて使用できそうなものを紹介しておく。

信頼できるメーカー製で、この価格帯で必要なものが一通りそろっている。
とりあえず使う分には、十分だろう。


ただし、今後も継続して使用する予定があるなら、もう少し品質の良いものを選ぶことをおすすめしたい。

チップヒューズを取り外さず、既存のヒューズの上に新しいヒューズを重ねて半田付けするという方法もある。
このやり方では、下側のヒューズは実質的に機能しなくなるが、上に取り付けたヒューズが保護の役割を果たす。

この改造方法で、私の知る限り2名の方が修理に成功している。
また、サイズについては2012よりも3216サイズのほうが半田付けしやすいという情報もいただいた
（もちろん、2012サイズでも作業は可能だ）。

ヒューズの取り外し作業が最も難易度が高いため、半田付けにあまり慣れていない方には、この方法をおすすめできる。

半田のコツ

チップ部品（ヒューズ）を取り外すには、両端を同時に温める必要がある。

あらかじめ購入した半田を少し溶かしながら、ヒューズの両側を均等に加熱すると、比較的簡単に取り外すことができる。

取り付ける際も同様に、温めながら新しいヒューズを半田付けしていく。
作業手順については、下記の動画を参考にすると分かりやすいだろう。

取り付け方

このヒューズはどこで入手できるのか

購入先としては、「RS」や「マルツパーツ」といった電子部品通販が利用できる。

いずれもネットから個人登録を行えば、一般ユーザーでも購入可能だ。
私自身も個人登録して利用したが、登録作業は多少手間がかかるものの、基本的には項目を入力していくだけで難しくはない。

使用されている部品は、おそらく釜屋電機製ではないかと思われる。
ただし、画像からの判断に過ぎないため、確証があるわけではない。

マルツパーツでは釜屋電機製の取り扱いはなかったが、別メーカーの2.5A品を見つけることができた。

最終的に、マルツパーツで
「TR/3216FF2.5-R」という型式のものを2個購入した。

はっきり言ってこの部品で良いという保証は全くない。

そこは自己責任でお願いしたい。

ちなみに購入した部品はコレ　↓

豆粒みたいに小さな部品だ。
交換した結果は・・・・・。

直った！！！！！

家族も大喜び！
家族も大喜びで、これまで修理してきた中でも、間違いなく一番達成感のある作業だった。

同じような症状で困っている方がいれば、ぜひ参考にしてほしい。
DBR-Z320についても、おそらく同じ修理方法で対応できると思う。

チップヒューズ代替品の紹介

チップヒューズの代替品について（在庫情報）
マルツパーツで紹介していたチップヒューズが品切れになっているという連絡を、複数いただいている。

そこで、要望に応える形でチップヒューズの再調査を行ったところ、代替品として使えそうな部品を何とか見つけることができた。
あくまで推測の域は出ないが、仕様的には使用可能だと思われる。


ここで紹介したいのが、RSコンポーネンツというショップだ。
マルツパーツと同様に、電子部品を取り扱っている通販サイトである。

この部品であれば、使用できるのではないか。
次購入するなら、これにしようと思う　↓

https://jp.rs-online.com/web/p/non-resettable-surface-mount-fuses/6657365
3216サイズ

https://jp.rs-online.com/web/p/non-resettable-surface-mount-fuses/7076830/
2012サイズ

いずれも10個入りで700円前後と、比較的リーズナブルな価格帯だ。
サイズはどちらでも構わないので、試してみる価値はあると思う。

どちらでもいいので、試してみる価値はあると思う。

チップワンストップというサイトで購入できそうなので、紹介しておく。　↓

FHC20252ABTPの在庫情報｜チップワンストップ - 電子部品・半導体の通販サイト (chip1stop.com)

電子部品を購入できるところは、
RS、マルツパーツ、チップワンストップ、Digi-Key、モノタロウなど。

簡単にまとめると・・・

【HDD、録画1が点滅症状の場合】

• 　筐体を外して、HDDのコネクタが焦げていないか確認する。
• 　焦げていた場合SATA15ピンを交換する。
• 　それでも直らない場合、チップヒューズを交換する。
  

ヒューズを交換しても直らなかった方へ

何とかして直したいところだ。
考えられる原因はいくつかあるので、順に確認していこう。

①　コネクタ接続時の配線ミス

コネクタをつなぎ直す際に、配線の順番を間違えていないかを確認してほしい。
対策：念のため、もう一度配線の色や順番を見直す。

②　ヒューズ取り外し時のランド剥離

ヒューズを外す際に力を入れすぎて、ランド（ヒューズが実装されていた銀色の部分）が剥がれてしまい、電気的につながっていない可能性がある。
対策：ランドが残っているか、再度確認する。

特に多いトラブルが、このランド剥がれだ。
ヒューズは必ず両端を同時にしっかり温めて取り外す必要がある。
なお、何度も付け直しを繰り返すと、かえって状態が悪化する恐れがある。

③　取り付け時の熱でヒューズが故障

新しいヒューズを取り付ける際、加熱しすぎてヒューズ自体が切れてしまった可能性も考えられる。
対策：テスターでヒューズ両端の導通を確認する。

テスターが無い場合は、新しいヒューズに交換してみるのも一つの方法だ。
※私自身も念のため、予備として2個購入していた。

この可能性は高くないが、念のため確認しておきたい。

この可能性は低いと思っているが。

④　そもそも原因がヒューズではない場合

配線やヒューズ交換を完璧に行っても直らない場合、別の不具合が考えられる。

その場合、電源を生成している電源回路自体が原因ということになる。
ただし、ヒューズは電源回路を保護するために設けられており、通常は先にヒューズが切れる構造になっている。

そのため、この可能性は低いと推測している。
……そうであってほしいところだ。

詳細なチェック方法（テスター使用）

専門的になるため省略していたが、本来は作業前にテスターで確認しておくのがベストだ。

下側のコネクタ（青丸部分）が、HDDと接続されていた箇所だと思われる。
青丸のどのピンかは失念してしまったが、配線がつながっているピンになる。

青丸のいずれかと、次の写真にある赤丸または黄丸が基板上でつながっている
（記憶では赤丸だったはずだが、写真を拡大して確認しているため少し自信がない）。

赤丸と黄丸は、いずれもヒューズにつながっているはずだ。
基板配線上、どちらかとは必ず導通がある。

テスターで導通を確認できる環境であれば、必ず基板側でもチェックしてほしい。

・ヒューズが正常な場合
　青・赤・黄のすべてが導通している

・青丸と片側（赤または黄）しか導通がない場合
　ヒューズ切れが原因

私の個体は、まさにこの状態だった。

青丸で示した箇所のいずれかと、次の写真にある赤丸または黄丸のどちらかが基板上で接続されている。
記憶では赤丸だったと思うが、写真を拡大して確認しているため、少し自信がない。

赤丸と黄丸はいずれもヒューズにつながっているはずです。
念のため、基板側でも確認をお願いします。

テスターが使える場合は、導通チェックを行うこと。
基板配線で接続されているため、赤丸または黄丸のどちらかとは必ず導通があるはずだ。

これは基板上の配線で繋がっているので、どちらかは必ず導通はあるはず。

・ヒューズが正常な場合
　青・赤・黄のすべてで導通が確認できる
　この場合、ヒューズは切れておらず、原因は別の箇所にあることになる。

・青丸と片側（赤または黄）しか導通がない場合
　ヒューズ切れが原因。

私の個体は、まさにこの状態。

さらに踏み込んだ確認方法としては、電源を入れた状態で電圧が来ているかどうかを測定できると理想的だ。

測定方法は、テスターの一方をGND（アース）に当て、もう一方をヒューズ（PK01）の両端に当てて電圧を確認する。
基板上で黄緑色をした比較的大きな部品は、基本的にGNDであることが多い。

写真中の黄色で囲った部分も、GNDである可能性が高い。
このGNDと、PK01（ヒューズの両端）にテスターを当てれば、電圧測定ができるはずだ。

ただし、電源を入れた状態での作業は危険なため、十分な知識がない方にはおすすめできない。
テスターのプローブ先端がICなどに触れてしまうと、別の箇所まで故障させてしまう恐れがある。

安全を最優先に、無理のない範囲で作業してほしい。
……何とか無事に直ってくれることを願うばかりだ。

あれば便利なものを紹介

「絶縁テープやテスターはどれを買えばいいの？」という質問を多くいただいたため、手頃で使いやすそうな製品をいくつか見つけました。

テスターは必ず必要というわけではありませんが、持っていると非常に便利です。
家に1台あると、今回のような修理だけでなく、いろいろな場面で役に立つでしょう。

以下で紹介するテスターは、配線を本体に収納できる仕様になっており、配線の断線を防ぎす。

それでもどうしても直らない場合は、潔く買い替えるのも一つの選択肢でしょう。

今回はこうした問題に遭遇しましたが、私は東芝製品自体を否定しているわけではありません。
東芝テレビの色味は個人的に気に入っていますし、この種の問題も次のモデルでは改善されていくはずだと考えています。